Habitat per anfibi: idee, istruzioni ed esempi

Guida di base per la creazione di habitat in cattività adatti a diverse specie di anfibi, comprese le specie semi-acquatiche, acquatiche e terrestri, con preziosi consigli generali da integrare con le specifiche richieste delle specie scelte

Tratto e tradotto dall'articolo:
"Captive Habitats: Ideas, Instructions, and Examples"
di Jessica Miller
sul sito Livingunderworld.org (non più online)

Questo articolo è concepito come una guida di base per la creazione di habitat in cattività adatti a diverse specie di anfibi, comprese le specie semi-acquatiche, acquatiche e terrestri. Sono istruzioni di base ed esempi, che devono essere seguiti insieme alle guide per la cura in cattività specifiche per la specie che abbiamo deciso di allevare, poiché ciascuna specie può avere esigenze particolari o speciali per essere allevata in cattività.

1. Introduzione
2. Vasca semi-acquatica (descrizione ed esempi)
3. Vasca terrestre (descrizione ed esempi)
4. Vasca acquatica (descrizione ed esempi)
5. Considerazioni sugli Eft
6. Vasca delle larve (descrizione ed esempi)
7. Substrato (terrestre e acquatico)
8. Filtrazione e chimica dell'acqua
9. Temperatura, illuminazione e umidità
10. Piante e decorazioni
11. Manutenzione della vasca

Introduzione

Le definizioni di vasca di tipo semi-acquatico, acquatico e terrestre in qualche modo si sovrappongono, ad esempio una vasca di tipo terrestre con una grande superficie d'acqua può essere considerata una vasca semi-acquatica, mentre una vasca semi-acquatica con un grande specchio d'acqua e una superficie terrestre molto piccola può essere considerata una vasca acquatica.
Ci sono poi molte eccezioni alle regole, ad esempio, alcuni "tritoni semi-acquatici" sarebbero meglio etichettati come "tritoni prevalentemente acquatici", poiché escono dall'acqua solo occasionalmente o in circostanze speciali (freddo estremo, cattiva chimica dell'acqua, ecc.). Lo stesso si può dire per alcune specie di anfibi terrestri, come le raganelle, che in realtà sono terrestri, ma richiedono comunque una sorta di specchio d'acqua per bagnarsi o per altri scopi.

Prima di acquistare qualsiasi specie di anfibio, è una buona idea avere la loro dimora allestita e pronta per l'introduzione. Ciò è particolarmente importante per gli acquari semi-acquatici e acquatici, poiché è necessario consentire il completamento del ciclo dell'azoto prima dell'introduzione degli abitanti.

Di seguito sono elencati alcuni requisiti/linee guida che si applicano a tutti i tipi di allestimenti di acquari.

1. Il terreno deve essere privo di sostanze chimiche. Un substrato con fertilizzanti o altri prodotti chimici è dannoso per la salute degli anfibi, poiché assorbiranno queste sostanze chimiche attraverso la loro pelle semipermeabile.
2. Condizionare sempre l'acqua del rubinetto prima dell'introduzione di specie di anfibi. L'acqua del rubinetto normale contiene sostanze chimiche e metalli che rappresentano una certa condanna a morte per qualsiasi anfibio.
   Non utilizzare mai acqua deionizzata o distillata al 100% con gli anfibi. Le acque deionizzate/distillate essenzialmente privano gli anfibi dei minerali naturali e degli enzimi presenti nella loro pelle, provocando la morte dell'esemplare.
3. Fornire sempre nascondigli per gli anfibi, soprattutto c'è una fonte di luce artificiale. La maggior parte degli anfibi sono animali notturni e si stressano se non riescono a sfuggire alla luce intensa. Anche le specie diurne necessitano di nascondigli.
4. Mantenere sempre la temperatura nell'intervallo corretto per la specie che abbiamo deciso di allevare in cattività. Il caldo o il freddo estremi provocano malattie e molto probabilmente la morte di qualsiasi anfibio. Se ciò non è possibile, siate responsabili e non tenete animali per i quali non si può fornire un habitat adeguato.
5. Non trascurate la manutenzione dell'acquario. Bisogna rimuovere regolarmente il cibo non mangiato, eseguire settimanalmente i cambi parziali d'acqua e la manutenzione del filtro (a seconda delle dimensioni della vasca e del numero di abitanti).
6. Fornire sempre un coperchio sicuro per qualsiasi anfibio. Le rane sono famose per arrampicarsi su vetro e plexiglass e persino appendersi a testa in giù nella parte superiore della vasca. Anche i caudati possono arrampicarsi sul vetro e scappare facilmente anche attraverso un piccolo foro, se cadono a terra si seccheranno se non vengono scoperti rapidamente. I coperchi in rete sono consigliati per tutti gli anfibi, perché sono a prova di fuga e consentono un'adeguata ventilazione. Infatti a causa della loro pelle umida e dell'umidità dell'ambiente, alcune specie sono particolarmente inclini alle infezioni fungine, che un coperchio a rete aiuta a prevenire.
7. Non mescolare specie di anfibi. Ci sono infinite ragioni per evitare di mescolare specie di anfibi diverse, per ulteriori informazioni sulla mescolanza delle specie, vedere l'articolo Mescolanza delle specie.

Vasca semi-acquatica

Le specie semiacquatiche sono quelle che necessitano di ampie risorse sia di acqua che di terra. Il gruppo più comune di semi-acquatici sono i tritoni della famiglia caudata Salamandridae. Questo tipo di vasca può essere comunque personalizzato per soddisfare le esigenze di molte specie di anfibi terrestri che necessitano di corpi idrici per la riproduzione, bagnarsi o per qualsiasi altro scopo.

Il termine semiacquatico è un termine ampio e generale che si applica sia alle specie che sono prevalentemente acquatiche tranne durante i periodi di dormienza (le specie dei generi Cynops e Hypselotriton per esempio), sia alle specie che sono prevalentemente terrestri tranne durante la stagione riproduttiva (alcune specie di Triturus per esempio). In altre parole, anche se una specie può essere definita semi-acquatica, le sue esigenze in cattività probabilmente non sono esattamente il 50% di acqua e il 50% di terra. L'ambiente in cattività per una data specie semi-acquatica varia e deve essere adattato alle abitudini naturali della particolare specie.
Ad esempio, sia Hypselotriton orientalis (Chinese Fire Belly Newt) che Triturus torosa (California Newt) richiedono un habitat semi-acquatico, ma Triturus torosa richiede una porzione significativamente ampia di terreno umido con diversi nascondigli, poiché è qui che trascorrerè la maggior parte dell'anno, mentre a Hypselotriton orientalis possono bastare come area terrestre alcune grandi rocce che rompono la superficie dell'acqua (supponendo che non entrino in letargo). Il rapporto tra terra e acqua e il tipo di superficie terrestre necessaria varieranno da specie a specie.

Di seguito sono riportate alcune idee generali per creare vasche semiacquatiche semplici e più elaborate. Tenete presente che le necessità esatte per ciascuna specie possono variare.

Specie semi-acquatiche: la vasca Battigia/Litorale

Questo tipo di vasca può essere personalizzato per soddisfare le esigenze delle specie prevalentemente acquatiche e prevalentemente terrestri regolando di conseguenza il rapporto acqua/terreno. L'idea alla base di questo metodo è quella di creare un ambiente più naturale dividendo la vasca in 2 zone separate: una per un terreno naturale con substrato, piante vive e nascondigli e l'altra per un corpo idrico. Su piccola scala, questa vasca assomiglierà alla riva di uno stagno naturale, dove l'acqua incontra la terra.
Gli acquari più grandi possono essere resi più naturali con pavimenti inclinati che vanno da acque poco profonde a acque più profonde, piante terrestri che simulano un'area boscosa, piccoli tronchi e rocce, muschi naturali, cascate gocciolanti, ecc.
Un allestimento con substrato e piante, richiederà un ampio drenaggio per le piante, che può essere ottenuto praticando dei fori sul fondo della vasca (se di plexiglas) e posizionando dei vassoi sotto per raccogliere l'acqua, oppure utilizzando un metodo "a strati" in cui si consente all'acqua in eccesso di accumularsi sul fondo della vasca in uno strato che lo separa dal substrato. Tipicamente, il divisore della vasca è costituito da un pezzo di plexiglas incollato sul fondo della vasca con sigillante per acquari. Lo spessore e l'altezza del plexiglas dovrebbero essere determinati dalle esigenze degli abitanti previsti e dalle dimensioni della vasca. La 'battigia' può essere resa più realistica inclinando di circa 45° il plexiglas divisorio, cosa che faciliterà anche agli abitanti il passaggio dall'acqua alla terraferma. 
Entrambi questi metodi possono essere utilizzati con semiacquatici e terrestri, a condizione che gli abitanti possano uscire facilmente dalla zona acquatica.

Praticare dei fori sul fondo della vasca per il drenaggio è di gran lunga il metodo più igienico e che richiede meno manutenzione, ma il metodo "a strati" è quello usato più comunemente, a causa dell'abbondanza e dell'accessibilità economica degli acquari in vetro temperato, che non possono essere perforati . I fori sul fondo della vasca consentono la completa saturazione del terreno senza il rischio di accumulo di acqua ammoniacale sotto il suolo, facilitando la simulazione di una stagione delle piogge.

Il metodo a strati consiste solitamente in alcuni centimetri di aggregato di argilla, o ghiaia risciacquata sotto l'area del terreno. Questo strato crea uno spazio per l'accumulo dell'acqua in eccesso, dove può essere rimossa quando necessario (sradicando e sostituendo la zona di terreno nella vasca). Con questo metodo, è importante evitare di innaffiare eccessivamente l'acquario, poiché l'acqua potrebbe accumularsi in grandi quantità, saturarsi di ammoniaca e ritornare in superficie attraverso il terreno. Con questo metodo evitiamo di saturare regolarmente il terreno con acqua; l'irrorazione quotidiana dovrebbe essere sufficiente e non dovrebbe causare l'accumulo di grandi quantità di acqua sul fondo.

Semplice esempio di vasca battigia/litorale (Shoreline). Il rapporto acqua/terra e la profondità dell'acqua richiesta variano da specie a specie - Disegno © Jessica Miller

Specie semi-acquatiche: vasca rocciosa sommersa

Questo tipo di vasca è consigliata soprattutto per le specie acquatiche (quelle che raramente escono dall'acqua, ma richiedono comunque un rifugio sulla terraferma) ed è costituita da un grande specchio d'acqua con pochi o diversi oggetti che sporgono fuori dall'acqua. Queste protuberanze serviranno come area terrestre. In genere vengono utilizzati oggetti come rocce pulite o pezzi di legno. Se si vuole indurre la dormienza a scopo riproduttivo, è ancora possibile utilizzare rocce e legni, basta assicurarsi che ci siano alcune caverne, fessure, buchi o altri piccoli nascondigli in cui gli esemplari possano risiedere. Sebbene non sia limitato a questo, questo tipo di vasca viene tipicamente utilizzato con tritoni dei generi Cynops, Hypselotriton, Notophthalmus, Pleurodeles, Pachytriton e Paramesotriton.

Semplice esempio di vasca rocciosa sommersa. La punta della grotta rocciosa che sporge dall'acqua funge da area terrestre - Disegno © Jessica Miller

Vasca terrestre

Le vasche terrestri sono quelle che forniscono ampie aree terrestri per le specie di anfibi che non entrano nei corpi idrici. Una tipica configurazione terrestre comprende pochi centimetri di terreno leggermente compatto e umido e numerosi nascondigli come piante, grotte rocciose, pezzi di legno, ecc. Sebbene le specie terrestri possano non entrare nei corpi idrici, sono pur sempre anfibi e devono essere mantenuti umidi. La vasca dovrà essere spruzzata regolarmente con acqua condizionata per garantire la giusta quantità di umidità.

Molti Plethodontidi (caudati) sono completamente terrestri e non hanno uno stadio di larve acquatiche, quindi un corpo idrico può essere omesso anche se si vuole tentarne la riproduzione, basta assicurarsi di mantenere la vasca umida. Altre specie che utilizzano un corpo idrico solo a scopo riproduttivo possono essere ospitate in un allestimento di tipo terrestre se non si intende tentare la riproduzione. Questa è una pratica comune con specie come Tylototriton shanjing, Ambystoma mavortium, ecc.

Specie terrestri: la vasca naturale

Questo tipo di vasca è destinata a quelle specie che non entrano nei corpi idrici, oppure entrano nei corpi idrici solo durante la stagione riproduttiva o per immergersi di notte. L'idea è quella di creare un ambiente naturale con terreno umido, piante vive e molti nascondigli, con o senza zone con acque poco profonde. Un allestimento con terreno e piante vive richiederà un ampio drenaggio per le piante, che può essere ottenuto praticando dei fori sul fondo della vasca (se di plexiglas) e posizionando dei vassoi sotto per raccogliere l'acqua, o utilizzando un metodo "a strati" in cui si consente all'acqua in eccesso di accumularsi sul fondo della vasca in uno strato che la separa dal terreno.

Praticare dei fori sul fondo della vasca per il drenaggio è di gran lunga il metodo più igienico e che richiede meno manutenzione, ma il metodo "a strati" è quello usato più comunemente, a causa dell'abbondanza e dell'accessibilità economica degli acquari in vetro temperato, che non possono essere perforati . I fori sul fondo della vasca consentono la completa saturazione del terreno senza il rischio di accumulo di acqua ammoniacale sotto il suolo, facilitando la simulazione di una stagione delle piogge.

Il metodo a strati consiste solitamente in alcuni centimetri di aggregato di argilla, o ghiaia risciacquata sotto l'area del terreno. Questo strato crea uno spazio per l'accumulo dell'acqua in eccesso, dove può essere rimossa quando necessario (sradicando e sostituendo la zona di terreno nella vasca). Con questo metodo, è importante evitare di innaffiare eccessivamente l'acquario, poiché l'acqua potrebbe accumularsi in grandi quantità, saturarsi di ammoniaca e ritornare in superficie attraverso il terreno. Con questo metodo evitiamo di saturare regolarmente il terreno con acqua; l'irrorazione quotidiana dovrebbe essere sufficiente e non dovrebbe causare l'accumulo di grandi quantità di acqua sul fondo.

Semplice esempio di vasca naturale, con una piccola ciotola per l'acqua - Disegno © Jessica Miller (Livingunderworld.org)

Come accennato in precedenza, si può includere negli allestimenti di tipo terrestre una ciotola con acqua poco profonda, come precauzione per l'essiccazione o per scopi di ammollo, a condizione che gli abitanti possano uscire se dovessero entrare e siano in grado di tenere la testa sopra la superficie dell'acqua.

Nelle due vasche da esempio illustrate, la quantità di spazio richiesto nella vasca, nonché le dimensioni e la profondità della ciotola o dell'acqua richiesta varieranno da specie a specie.

Semplice esempio di vasca naturale per specie di anfibi arborei, con piccola zona acquatica - Disegno © Jessica Miller (Livingunderworld.org)

Vasca acquatica

Le specie acquatiche sono quelle che non necessitano di superficie terrestre per nessuno scopo. Esempi sono gli Ambystoma mexicanum (axolotl), le specie della famiglia Sirenidae, le specie della famiglia Proteidae, altri caudati neotenici, Hymenochirus curtipes (rana nana africana) e alcune specie di Cecilia. Gli animali acquatici sono forse i più facili da curare in termini di alloggio, ma richiedono molta manutenzione della vasca per garantire la loro salute.

Specie acquatiche caudate: vasca acquatica semplice

Un tipico allestimento acquatico è costituito da 3-10 cm di ghiaia risciacquata come substrato, piante acquatiche vive, un filtro adatto, illuminazione artificiale e alcuni nascondigli. Il livello dell'acqua varierà per le diverse specie e può variare da pochi cm a qualche decimetro. È necessario prevedere un coperchio anche per le specie acquatiche, poiché molte sono in grado di saltare fuori dalla vasca. 

Semplice esempio di vasca acquatica. Se l'acquario è fittamente piantumato, si possono omettere grotte e nascondigli: le piante forniranno i ripari necessari - Disegno © Jessica Miller

Considerazioni sugli Eft

Il termine Eft si applica allo stadio giovanile del genere nordamericano Notophthalmus e in particolare del Tritone orientale, Notophthalmus viridescens, che può durare da uno a quattro anni. Il giovane, dopo la metamorfosi dallo stadio larvale, assume una colorazione rossa vivida con macchie rosse bordate di nero sulla parte dorsale del corpo, colorazione che indica lo sviluppo di un'elevata tossicità, e diventa terrestre. Viene spesso visto vagare per il suolo della foresta durante le ore diurne, specialmente dopo un acquazzone. All'interno del genere esiste una grande variazione del ciclo vitale, alcune popolazioni non hanno uno stadio eft; in altri gli adulti restano nell’acqua e non diventano mai terrestri. Il termine eft non è sinonimo di larva.

Gli eft caudati e alcuni subadulti sono terrestri per i primi anni di vita e ritornano in acqua come adulti sessualmente maturi per trascorrere lì il resto della loro vita. Gli eft possono essere alloggiati in una vasca semi-acquatica o terrestre come la Vasca battigia/litorale o la Vasca naturale sopra descritte. Naturalmente, il metodo battigia/litorale è più naturale perché consente una transizione graduale dal comportamento prevalentemente terrestre a quello prevalentemente acquatico quando l'eft terrestre ritorna in acqua. Se progettato correttamente, la transizione verso un adulto più acquatico può avvenire nella stessa vasca, dove possono rimanere i nuovi adulti, invece di essere spostati in un allestimento di tipo più acquatico. Questo però richiederebbe un acquario piuttosto grande che non è pratico nella maggior parte delle situazioni. Se allevati in un acquario di tipo terrestre, si può utilizzare una ciotola con acqua poco profonda come indicatore di un comportamento più acquatico, in base al quale i nuovi adulti possono essere spostati in una casa più adatta. Quando si trasferiscono, nel nuovo allestimento dovrebbe essere presente un'area di terra facilmente accessibile, poiché la transizione da terrestre a semi-acquatico non avviene tutta in una volta, ma di solito consiste nel fatto che il tritone va avanti e indietro tra terra e acqua prima di acclimatarsi completamente alla vita acquatica. Vedere l'articolo di Livingunderworld.org: Nozioni di base sulla cura degli eft terrestri per informazioni su larve e caudati giovanili e sugli anfibi in metamorfosi.

Vasca delle larve

Esistono diversi metodi per allevare le larve di anfibi. Per la maggior parte degli ovipari terrestri e semi-acquatici, l'allevamento delle larve consiste tipicamente nello spostare le uova degli anfibi dal luogo di deposizione, in una vasca di tipo acquatico dove si schiudono e si sviluppano in girini o caudati larvali. Quando le larve mostrano segni di metamorfosi (ad esempio zampe, coda, ecc.), possono essere spostate in una vasca semiacquatica dove possono metamorfosare ed emergere sulla terra.

Un altro metodo è quello di fornire grandi rocce e pezzi di legno da cui emergeranno i quasi-metamorfosati, dove potranno poi essere ricollocati in un allestimento di tipo semi-acquatico o terrestre. Dopo la metamorfosi, i giovani possono essere spostati in un'altra vasca adatta alla loro classificazione (cioè semiacquatica, terrestre, eft, ecc.). La transizione da larve a giovani è traumatica e include drastici cambiamenti di adattamento fisico; la pelle diventa più granulosa, gli occhi cambiano per adattarsi a vedere nell'aria atmosferica limpida, piuttosto che attraverso acque torbide, le zampe diventano più forti per sostenere il corpo e l'eft deve imparare a catturare il cibo sulla terra. A causa di questi cambiamenti, i nuovi metamorfosati generalmente rientrano nell'acqua molte volte prima di acclimatarsi completamente alla loro nuova fisiologia e ambiente terrestre. Per evitare stress inutili durante la metamorfosi, si consiglia di fornire alcuni centimetri d'acqua ai nuovi metamorfosati per una o due settimane dopo la metamorfosi. Deve essere facile uscire dall'area dell'acqua, poiché i nuovi metamorfosati sono piccoli e delicati e corrono il rischio di annegare.
Questa "vasca di transizione" può essere costituita da una roccia piatta, muschio di Giava, Elodea o altre piante acquatiche immerse in pochi centimetri d'acqua in modo tale che la roccia o le piante servano da piccoli rifugi terrestri.

Come è comune con gli anfibi, ci sono molte eccezioni alle regole sull’allevamento dei piccoli. Alcune specie ovipare custodiscono e allevano i loro piccoli sulla terra e aggirano del tutto lo stadio di larve acquatiche (ad esempio, alcuni Plethodontidi). Altri sono ovovivipari e danno alla luce adulti in miniatura completamente formati, aggirando anche lo stadio di larve acquatiche (ad esempio Salamandra salamandra). Il metodo richiesto per allevare i piccoli dipende 

Substrato (terrestre e acquatico)

Substrato terrestre:

Da 10 a 15 cm di terreno umido e pulito sono l'ideale per un'area terrestre naturale, per anfibi terrestri e semi-acquatici. Il terreno aiuterà a trattenere l'umidità e il vapore, e deve essere spruzzato con acqua condizionata a giorni alterni circa per garantire una quantità adeguata di umidità. Si consiglia di acquistare il terreno per terrari in negozio, senza fertilizzanti o additivi acidi: viene venduto nella maggior parte dei negozi di animali (Jungle Mix è un marchio eccellente). Il terreno può anche essere raccolto all'aperto da una fonte pulita e conosciuta. raccogliere il terreno in natura è un po’ rischioso perché, anche se può contenere molti piccoli insetti e vermi di cui possono nutrirsi gli anfibi in cattività, oltre a microbi benefici che aiutano a combattere infezioni batteriche, infezioni fungine e altro, può anche introdurre microbi o altri agenti dannosi.

Altri substrati, tra cui ghiaia, tovaglioli di carta e muschio umido, non sono consigliati perché non sono molto naturali e inibiscono le specie scavatrici. Spesso i tovaglioli di carta vengono usati con specie grandi e resistenti per alloggi temporanei e per la spedizione, ma non sono consigliati come substrato permanente o a lungo termine per diversi motivi:

1. i tovaglioli di carta sono altamente lavorati e di solito contengono sostanze chimiche come coloranti o candeggina
2. i tovaglioli di carta sono in grado di assorbire l'umidità da un anfibio, provocando l'essiccazione dell'animale,
3. la carta assorbente è un ambiente sterile che consente ai microbi potenzialmente dannosi su un anfibio di moltiplicarsi a un ritmo esponenziale (come in una piastra di Petri).

Nonostante questi fattori, la carta assorbente non sbiancata viene comunemente utilizzata con i nuovi metamorfosati, finché non sono abbastanza grandi da poter camminare sul terreno naturale senza che si appiccichi sui piedi e sul corpo. L'importante è sostituire i tovaglioli di carta settimanalmente, bisettimanalmente o trisettimanalmente a seconda delle dimensioni della vasca e del numero di abitanti, e se ne previene l'essiccazione.

Il muschio di sfagno, anche se comunemente usato come substrato o come copertura del terreno, non dovrebbe essere usato con gli anfibi per diversi motivi:

1. è fortemente acido e può indurre gli anfibi a rifiutare il cibo o ridurre il numero di volte in cui mangiano,
2. accumula muffa molto rapidamente
3. il muschio ammuffito crea un terreno fertile ideale per i batteri.

Substrato acquatico:

Per le vasche semi-acquatiche e acquatiche, l'area dell'acqua può avere uno strato da 2 a 10 cm di ghiaia risciacquata come substrato o un semplice fondo nudo. La sabbia non è consigliata con gli anfibi adulti, poiché potrebbero ingerirla durante l'alimentazione (molte specie catturano il cibo lanciandosi e inalando e inevitabilmente inaleranno la sabbia). Gli anfibi possono espellere una quantità straordinaria di materiali, ma alla fine la sabbia si accumula nello stomaco e può impattare sulla loro salute.

È possibile utilizzare anche vasche a fondo nudo, ma va tenuto presente che possono inibire il ciclo dell'azoto perché non c'è ghiaia in cui possano risiedere i batteri benefici. Per le vasche a fondo nudo, si consiglia di utilizzare un filtro biologico per fornire una superficie in cui si possano accumulare i batteri benefici. È necessaria la rimozione regolare dei rifiuti (sifonamento/aspirazione) per evitare picchi di ammoniaca e nitriti. Le vasche a fondo nudo sono consigliate per gli anfibi larvali perché rendono meno difficile l'alimentazione dei piccoli e sono più facili da pulire.

Filtrazione

nelle zone d'acqua più piccole  (5-10 litri d'acqua) può essere utilizzato un filtro con spugna e inserto in carbone, chiamati anche filtri a scatola o filtri interni, mentre in aree più grandi possono essere utilizzati filtri biologici di tipo a canestro. Per le specie che vivono in acque ferme o lente, il filtro non deve creare una forte corrente. La maggior parte delle uscite dei filtri può essere posizionata in modo da puntare verso il lato della vasca per rallentare la corrente a sufficienza per tali specie. Per altre specie che popolano acque correnti, come le specie del genere Paramesotriton, l'uscita del filtro può essere diretta per creare una circolazione dell'acqua in tutto l'acquario. Il filtro aiuterà a regolare le sostanze chimiche tossiche nell'acqua dei tritoni, oltre a catturare detriti potenzialmente tossici, come cibo non consumato, pelle della muta, feci, ecc.

Tenete presente che il filtro non rimuove le tossine e i rifiuti dalla vasca, ma li accumula in un unico posto (il filtro) dove è possibile rimuoverli manualmente regolarmente. L'inserto in carbone dovrebbe essere sostituito ogni due-tre settimane per gli acquari più piccoli e una volta al mese circa per gli acquari più grandi, e allo stesso tempo dovrebbe essere effettuato un cambio d'acqua del 20% (il periodo di tempo tra le manutenzioni dell'acquario dipende dalla dimensione dell'acquario e dal numero di abitanti).

I filtri sottosabbia non sono consigliati per diversi motivi, i 3 più importanti sono:

1. I piccoli tritoni tendono a rimanere intrappolati in alcune parti dei filtri e ad annegare
2. Le vasche acquatiche dovrebbero essere fittamente piantumate, e le piante vive faranno radici nel filtro sottosabbia impedendogli di filtrare correttamente, mentre quando si cambia la cartuccia le radici delle pianteverranno distrutte
3. Quando si cambia la cartuccia, l'intero allestimento viene sconvolto.

Un'alternativa all'utilizzo del filtro è cambiare il 10%-20% dell'acqua ogni settimana circa. Gli acquari più grandi avranno bisogno di cambi d'acqua meno frequenti, mentre gli acquari più piccoli ne avranno bisogno più spesso. Questo è dovuto al fatto che la materia organica in decomposizione (cioè cibo non consumato, pelle della muta, feci, ecc.) è più concentrata in un acquario più piccolo e più diluita in un acquario più grande.

I filtri non devono essere utilizzati con piccole larve acquatiche, poiché di solito sono troppo deboli per superare la forza propellente creata dai filtri e potrebbero disturbare troppo l'acqua. Le eccezioni a questa regola sono le larve grandi.

Chimica dell'acqua

Per le vasche acquatiche e semi-acquatiche è possibile utilizzare normale acqua di rubinetto trattata con un biocondizionatore, acqua di sorgente o acqua pulita di laghetto. La normale acqua del rubinetto contiene sostanze chimiche tossiche, come cloro, clorammine e metalli, che rappresentano una condanna a morte per qualsiasi anfibio e pertanto devono essere rimosse prima dell'uso. I condizionatori per l'acqua possono essere acquistati nel reparto pesci d'acqua dolce di qualsiasi negozio di animali (Prime o Amquell funzionano benissimo). Non utilizzare mai acqua distillata, deionizzata o ad osmosi inversa. Come per il terreno raccolto in natura, anche l’acqua del laghetto può introdurre microbi dannosi o altri agenti.

Temperatura, illuminazione e umidità

Le raccomandazioni su temperatura e illuminazione si applicano alle zone temperate e si basano sul presupposto che il clima locale non rientri nella categoria estremo durante nessuna parte dell'anno. Per luoghi estremamente freddi o caldi, i requisiti di riscaldamento e raffreddamento varieranno di conseguenza.

Gli anfibi non necessitano di un fotoperiodo come i rettili, quindi l'illuminazione è facoltativa, ma solitamente è necessaria per la crescita delle piante e per la simulazione dei cambiamenti stagionali. L'esatto livello di temperatura e umidità varia a seconda delle specie, ma esistono alcune linee guida e metodi generali per simulare la temperatura, il livello di umidità e il livello di illuminazione corretti per gli anfibi:

Illuminazione:

Le forme più comuni di luce artificiale utilizzate negli ambienti in cattività sono le lampadine a incandescenza e le lampadine fluorescenti. Le lampadine a incandescenza irradiano grandi quantità di calore e possono effettivamente bruciare le foglie delle piante e la pelle degli anfibi (sono più adatte all'uso con i rettili), per cui dovrebbero essere usate con cautela e non dovrebbero mai essere usate con specie che richiedono temperature più basse (come la maggior parte dei caudati). Inoltre, se si utilizzano lampadine a incandescenza, bisogna assicurarsi che gli abitanti possano nascondersi dalla luce e non entrino in contatto diretto con la lampadina o con qualsiasi superficie calda vicino alla lampadina. In genere, le lampadine a incandescenza vengono utilizzate solo con specie tropicali che richiedono temperature superiori a 24°C.

Le lampadine fluorescenti non irradiano grandi quantità di calore. In effetti, l'unico calore evidente prodotto da queste lampadine proviene in realtà dalla lampada stessa, non dalla lampadina. Se è necessaria l'illuminazione, con le specie ad habitat fresco, come la maggior parte dei caudati, dovrebbero essere utilizzate solo lampadine fluorescenti. Non utilizzare mai lampadine a incandescenza, lampade riscaldanti o lampadine riscaldanti con specie ad habitat fresco. Per le specie tropicali e da clima caldo, le lampadine fluorescenti vengono spesso utilizzate insieme a una lampada termica ceramica perché sono eccellenti per la crescita delle piante e sono più sicure per gli abitanti.

I vantaggi delle lampadine fluorescenti rispetto a quelle a incandescenza sono: non irradiano molto calore, favoriscono la crescita delle piante, non seccano il terreno e le foglie delle piante e non provocano bruciature nelle piante e nella pelle degli anfibi.

Temperatura (riscaldamento e raffreddamento):

È importante soddisfare le richieste di temperatura di qualsiasi anfibio in cattività. Il caldo o il freddo estremi possono provocare stress, malattie, infezioni batteriche, danni ai reni e, infine, la morte di qualsiasi anfibio esposto a tali ambienti. Sono disponibili molti meccanismi per manipolare la temperatura degli ambienti in cattività, inclusi refrigeratori, riscaldatori, lampade riscaldanti ceramiche, piccoli ventilatori, ecc. La necessità di utilizzare tali dispositivi varia a seconda del luogo e del clima.

Riscaldamento:

Esistono diversi meccanismi disponibili per aumentare la temperatura di un ambiente in cattività. Per le specie terrestri e arboree può essere necessaria una lampada riscaldante ceramica per raggiungere la temperatura adeguata. Le lampade riscaldanti ceramiche si avvitano in un tipico dispositivo per lampade riscaldanti, ma non irradiano luce e non bruciano le piante (se mantenute alla giusta distanza). Possono essere utilizzate insieme ad una lampada fluorescente durante il giorno se è necessaria l'illuminazione.
Come con le lampadine a incandescenza, bisogna assicurarsi che gli abitanti non entrino in contatto con la lampada riscaldante ceramica o con il portalampada; l'apparecchio deve essere sospeso sopra il coperchio dela vasca.
Anche le lampadine termiche devono essere usate con cautela, poiché possono bruciare la pelle degli anfibi e le piante (le lampadine termiche o quelle a incandescenza sono più adatte per i rettili). Se si utilizzano lampadine riscaldanti, assicurarsi che gli abitanti non entrino in contatto con la lampadina o altre superfici calde; il bulbo dovrebbe essere sospeso sopra il coperchio della vasca.

Per gli acquari, se necessario è possibile utilizzare i riscaldatori, disponibili in una varietà di marche e potenze. Vengono generalmente utilizzati con le specie tropicali che popolano acque calde o quando è necessario un leggero aumento della temperatura per simulare le stagioni naturali (a fini riproduttivi). Nelle zone temperate, i riscaldatori solitamente non sono necessari per la maggior parte delle specie di anfibi.

Raffreddamento:

Le specie con habitat fresco a volte richiedono l'uso di un meccanismo di raffreddamento artificiale durante le stagioni calde o nelle giornate insolitamente calde. Nelle regioni calde, dove le temperature sono costantemente superiori a quelle richieste dalla specie in questione, potrebbe essere necessario un condizionatore d’aria e/o un refrigeratore d’acqua. Se non è possibile mantenere una specie che vive in un habitat fresco nell’intervallo di temperatura desiderato, sii responsabile e non tenere tali specie.

Anche le località dal clima più fresco sperimentano giornate o periodi insolitamente caldi, per i quali è possibile utilizzare cubetti di ghiaccio o impacchi di ghiaccio per raffreddare temporaneamente l'ambiente degli anfibi. Si possono acquistare piccoli condizionatori d'aria per una sola stanza per meno di $ 100. Nelle regioni calde, l’aria condizionata è un investimento inestimabile per la salute di qualsiasi specie che vive in ambienti freddi.

Per le specie acquatiche e semi-acquatiche, un refrigeratore d'acqua può essere un investimento utile. I refrigeratori d'acqua sono in genere costosi e realizzati per acquari molto grandi (oltre 700 litri). Tuttavia, ci sono alcuni marchi che realizzano refrigeratori per piccoli acquari, Coolworks IceProbe è l'ultima di queste invenzioni e viene venduta al dettaglio per circa $ 90 - $ 120, a seconda del punto vendita. L'unico svantaggio di IceProbe è che richiede un foro sul lato dell'acquario, dove verrà posizionato il refrigeratore. Utilizzando la tecnologia termoelettrica (conversione dell'elettricità in energia di raffreddamento), IceProbe può abbassare la temperatura dell'acqua di 12-16°C in meno rispetto alla temperatura dell'aria ambiente. Un altro refrigeratore per piccoli acquari è il MicroChiller, che costa circa 140-150 dollari e va appeso sul retro della vasca. Il MicroChiller è progettato per acquari da 40 litri o meno e raffredda l'acqua di 8-12°C. Altri marchi sono refrigeratori termoelettrici ($ 299- $ 399), refrigeratori Fritz Teclima ($ 395- $ 2.100), refrigeratori AquaLogic ($ 665- $ 1.179) e refrigeratori universali marini ($ 650- $ 1.200). Una ricerca su Internet per "Aquarium Chiller" produrrà numerose marche e prezzi.

Per un raffreddamento temporaneo, ad esempio in giornate o periodi insolitamente caldi, è possibile aggiungere all'acqua cubetti di ghiaccio, blocchi di ghiaccio o impacchi di ghiaccio (il ghiaccio deve essere prodotto con acqua condizionata). Questo non è un metodo efficiente o efficace per raffreddare costantemente l’ambiente nelle regioni calde. Per tali luoghi, è necessario utilizzare un condizionatore d'aria per raffreddare la stanza alla temperatura adeguata. Altri metodi di raffreddamento includono lo spostamento delle vasche in una stanza più fresca, come un seminterrato o una cantina durante le stagioni calde, lo spostamento della vasca sul pavimento dove è più fresco, lo spostamento della vasca lontano dalle finestre, il mantenimento dell'illuminazione al minimo, l'irrorazione del serbatoio con acqua fredda, ecc. I dispositivi elettrici, come un ventilatore o delle ventole, irradiano calore e potrebbero non essere efficaci quando si tenta di raffreddare una vasca.

Umidità:

Tutti gli anfibi necessitano di mantenere un certo grado di umidità. Tipicamente, richiedono umidità le specie terrestri e quelle specie semi-acquatiche che trascorrono una notevole quantità di tempo sulla terra. Il livello di umidità richiesto varierà per le diverse specie e può essere ottenuto spruzzando regolarmente la vasca con acqua condizionata. Per le specie che richiedono un'umidità pari o superiore all'80%, come le specie di Dendrobate, un sistema di nebulizzazione e un timer possono essere più vantaggiosi ed efficaci di un semplice flacone spray.

Piante e decorazioni

Le piante acquatiche vive sono consigliate nelle vasche acquatiche e semi-acquatiche perché assorbono gran parte dei rifiuti tossici e dell'inquinamento (ammoniaca e nitriti) causati dal cibo non consumato e dalle feci, e li rilasciano nell'acqua sotto forma di ossigeno, che mantiene l'acqua più pulita e gli abitanti più sani. Inoltre, la maggior parte degli anfibi preferisce acquari fittamente piantumati. Le specie di Anubias funzionano bene perché possono crescere con poca o nessuna luce e possono resistere a temperature più fresche, ma non sono consigliate per scopi di riproduzione a causa delle loro grandi foglie. Sono adatte anche l'Elodea (Anacharis o Elodea densa), il muschio di Giava (Vesicularia dubyana) o altre varietà a foglie piccole, comunemente utilizzate quando si tenta la riproduzione.

Le piante finte non sono consigliate perché non aiutano a pulire o ossigenare l'acqua e talvolta possono essere taglienti e danneggiare gli abitanti. Per gli acquari terrestri e semiacquatici sono consigliate le piante terrestri o palustri vive. Le piante vive sono più naturali e forniscono ossigeno e nascondigli agli abitanti. Le specie Epiprenum, Philodendron e Syngonium sono ideali perché richiedono scarsa illuminazione e temperature più fresche. Tutte queste specie possono essere coltivate nel suolo o nell'acqua.

Le decorazioni dell'acquario consistono tipicamente in legni, rocce, grotte rocciose, capanne di cocco, cascate o altri arredi dall'aspetto naturale. Anche altre decorazioni estetiche vanno bene, purché non siano tossiche, non intrappolino gli abitanti e non siano dannose in nessun altro modo. Alcuni esempi di decorazioni non naturali accettabili sono fioriere di terracotta, animali o statue in ceramica, statuette di vetro (senza spigoli vivi), ceramiche da giardino e finte grotte rupestri. I metalli dovrebbero essere evitati perché possono arrugginire in un ambiente umido.

Manutenzione della vasca

Acqua/Filtrazione:

In una vasca acquatica o semi-acquatica l'acqua dovrebbe essere parzialmente cambiata (10%-20%) ogni 2 settimane circa se viene utilizzato un filtro. Se non viene utilizzato un filtro, è necessario un cambio parziale dell'acqua leggermente maggiore ogni settimana circa. Il carbone dovrebbe essere sostituito ogni due o tre settimane e 1/3 della ghiaia dovrebbe essere aspirata (pulita) una volta al mese, a seconda delle dimensioni dell'acquario e del numero di abitanti. È una buona idea acquistare un kit per il test dell'acqua dolce e testare anche i livelli di nitriti, nitrati e pH prima di ogni cambio d'acqua.

Terreno/Muschio:

Il terreno dovrebbe essere sostituito ogni 6-8 mesi circa, a seconda delle dimensioni dell'acquario e del numero di abitanti. I primi 5 cm di terreno dovrebbero essere sostituiti ogni mese circa. Gli alimenti morti (ad esempio grilli, artemia, vermi) dovranno essere rimossi regolarmente (una volta alla settimana o più) per prevenire l'ammoniaca indesiderata nel terreno e nell'acqua.

testo originale in inglese e disegni © Jessica Miller (Livingunderworld.org)